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Le 17 décembre 2013, nous rentrons au pays après avoir voyagé 10 mois et demi soit exactement 317 jours principalement dans l'hémisphère sud.

Nous avons:

Bourlingué 129 jours en Asie, 110 jours dans le Pacifique Sud et 78 jours en Amérique du Sud.

Visité 15 pays, plus Hong-Kong, Macao, et un pays d'outre mer, la Polynésie française.

Franchi 20 frontières.

Utilisé 18 monnaies.

Passé 5 nuits dans un avion, 3 dans un aéroport, 13 dans un bus, 8 dans un camping car, 1 dans un train.

Dormi dans 76 hôtels, guesthouses, backpackers différents.

Mangé dans plus de 200 restaurants.

Volé 111 heures et parcouru 55744 miles.

Effectué 33 décollages/atterrissages à bord de 15 compagnies aériennes.

Roulé 396 heures pour 20944 km en bus, 12 heures pour 850 km en train, 7200 km en voiture, et encore pas mal à vélo, tuk-tuk, scooter.

Navigué 53 heures sur lacs, rivières, fleuves, mer.

Marché des centaines de kilomètres.

Grimpé jusqu'à 5000 mètres.

Plongé à moins 28 mètres.

Rencontré des dizaines de personnes intéressantes et d'autres passionnantes.

Arpenté de nombreux sites inscrits au patrimoine mondial de l'humanité.

Vécu une aventure extraordinaire.

Nous n'avons plus d'argent....et pourtant nous nous sentons immensément riches.

N'hésitez pas à nous laisser un message, c'est avec plaisir que nous partagerons notre vécu.

Le 18 novembre, nous franchissons à pied le pont aux rambardes peintes aux couleurs nationales séparant les frontières Bolivo-Argentine. Le taxi qui doit nous déposer à la gare routière ne démarre qu'une fois toutes les places occupées. Maryse, Jo, Daniel et Laurence partent en premier. Quant à Bernard, il attendra patiemment d'autres passagers, ce qui lui donnera, une fois en route, le privilège de tester les aptitudes à la conduite sportive du chauffeur et de faire connaissance avec la police locale. Avec toutefois une certaine complaisance vis à vis du "frances" lors de la fouille des sacs. 40 minutes de route pour rejoindre la gare routière et 4h30 de bus pour enfin arriver à Salta à une heure avancée de la soirée.

Nous restons 2 jours à peine à Salta, la grande ville du nord-ouest argentin, le temps de reprendre quelques forces et de reconditionner nos affaires après 2 semaines passées à bourlinguer en Bolivie. Cette ville possède une architecture coloniale intéressante et bien préservée. C'est en bus que nous quittons cette région pour nous rendre à Buenos-Aires. Confortablement installés au 1er étage dans des sièges "semi camas" suffisamment spacieux avec boissons chaudes et rafraîchissements à disposition, roulant sur d'interminables routes rectilignes, nous mettrons 22 heures pour atteindre la capitale.

Notre hôtel se trouve dans le centro, ce qui est bien pratique pour arpenter la ville. Nous descendons par la zone piétonne jusqu'à la place du 25 mai 1810 où se trouvent la cathédrale et la casa rosada, une jolie bâtisse rose abritant le siège du gouvernement. C'est sur cette place que manifestèrent 25 années durant chaque jeudi soir les "folles de mai", ces femmes réclamant la vérité sur les disparitions de leurs fils ou maris lors de la dictature militaire. Aujourd'hui, ce sont les vétérans de la guerre des Malouines qui rendent hommage aux plus de 600 victimes décédées lors de ce conflit et c'est aussi tout un peuple qui continue de réclamer le ralliement de ces îles britanniques à la patrie.

Nous nous rendons en taxi dans le barrio de la Boca autour de la rue Caminito. C'est un curieux quartier, le fief des porquenos, immigrés italiens du XIX siècle, qui vivotaient ici près du port, dans leurs maisons de bois et de tôles. Ce n'est pas l'endroit le plus sûr de la ville et la prudence s'impose lorsqu'on s'éloigne des rues prisées par les touristes. On a bien aimé ces demeures colorées, ces rues animées, ces restaurants aux terrasses bondées, ces démonstrations de tango, cette ferveur de rue dont les habitants, à la fibre esthétique, ont recouvert les murs de fresques décrivant la vie du quartier et honorant les figures locales. Carlos Gardel, Maradona. Il règne ici cet esprit de révolte qui est l'essence même de ces lieux.

A quelques enjambées de là se dresse la structure vieillotte de la Bombonera, le stade où évolue l'équipe locale du Boca Juniors. Il abrite aussi un musée célébrant l'histoire du club. Amateur de football, j'abandonnerai un moment mes compagnons pour visiter ce temple du ballon rond. Sachant qu'une rencontre devait s'y dérouler le lendemain, je demande au chauffeur de taxi le bon filon pour se procurer un ticket d'entrée sans passer par les agences touristiques pratiquant des tarifs exorbitants. Le lendemain, jour du match, on se fixe un rendez vous aux abords du stade. Comme je l'espérais, il me remit le sésame avec son code barre contre la somme convenue. Mal m'en a pris et le premier contrôle me fût fatal . Victime d'une supercherie, j'avais acheté un faux et seule une bonne foi évidente m'évita des ennuis. Je venais de me faire tout bonnement arnaquer.

Le dernier jour, nous arpentons le barrio de Recoleta dont les larges avenues, les parcs ombragés et les beaux immeubles bourgeois du début du XXe font penser aux chics quartiers parisiens. Principale attraction touristique, le cimetière de recoleta, avec ses monumentales constructions  funéraires, dernière demeure de nombreuses et illustres personnalités argentines.

Nous ne quitterons pas la capitale sans assister à un spectacle de Tango et admirer la grâce, la légèreté, la finesse des danseurs. A travers cette représentation, nous saisissons pleinement ce que représente cette culture pour le pays. Le Tango est un art de vivre, sa raison, sa philosophie. On est saisi par l'harmonie des couples, la force virile, le désir sexuel, la pureté des sentiments qui s'en dégage.

C'est une autre Argentine que nous découvrons lorsque notre avion se pose sur l'aéroport d'El Calafate tout au sud du continent américain. La Patagonie à travers le hublot, c'est quelque chose ! Magnifique nature ! Une balade le long du lac argentino sur lequel flottent de gros blocs de glace, près des lagunes où les oiseaux sauvages ont élu domicile, sera notre premier contact avec cette nature inhospitalière balayée par des vents indomptables.

Moyenne

Nous achetons un droit d'entrée dans le parc national des glaciers, ce qui nous permet de naviguer à bord d'un gros catamaran pour s'approcher du glacier Perito Moreno. Un monstre d'un blanc étincelant aux veines bleutées. Ce colosse froid et glacial émet des bruits sourds, profonds, inquiétants. Il bouge et vit. Claquant comme le fouet, grondant comme le tonnerre, ces bruits sont annonciateurs de la chute d'un bloc se détachant de la paroi et se fracassant dans une immense gerbe d'eau. C'est beau et impressionnant. Nous avons parcouru des milliers de kilomètres pour assister à ce fabuleux spectacle et ne le regrettons pas.

Droite

Nous remontons en bus vers le nord en empruntant la fameuse Ruta 40, parfois asphaltée, parfois piste. 12h de route et 900 km plus tard et plus loin, nous faisons halte à Los Antiguos, une petite ville sans grand intérêt mais étape nécessaire quand la route est longue. Nous y passons 2 jours et 2 nuits ce qui suffit pour être pris en sympathie par un jeune chien qui ne nous lâchera pas d'une semelle. Nous le retrouverons chaque matin au pied de notre porte, à exprimer sa touchante fidélité. Il faut savoir qu'en Amérique latine, ce sont les chiens qui adoptent leur maître et non l'inverse.

Encore 13 h de bus sur piste et route pour rejoindre Bariloche, dernière étape de notre séjour argentin. D'interminables heures durant, défileront sous nos yeux les steppes arides et désertes de la Patagonie. Ici et là, des troupeaux de moutons et des hordes de chevaux sauvages se blotissent pour se protéger du vent violent. On imagine les estancias perdues au loin dans l'immensité des terres. En fin de parcours, le paysage change totalement. Montagnes boisées de conifères, pics recouverts de neige, routes bordées de genêts en fleurs, nombreux lacs, Bariloche a quelques similitudes avec la Suisse. On déniche un bel appartement en bordure du lac qui sera un excellent endroit pour se détendre avant de reprendre la route du Chili.

Début novembre, nous passons la frontière pero-bolivienne à une poignée de kilomètres de la ville de Copacabana. Un changement de bus s'impose et les 2 heures d'attente nous laissent loisir d'apprécier la magnifique architecture baroque de la cathédrale, d'avancer nos montres d'1 heure et d'avaler tranquillement nos sandwichs. Les bus boliviens n'ont rien à voir avec le relatif confort des transports péruviens. Notre chauffeur semble prendre plaisir à serrer fort les virages, le portable vissé à l'oreille. On commence à s'habituer à la conduite sud americaine si particulière. Aux abords de la capitale, le trafic automobile s'intensifie nettement. Nous traversons El Alto, une modeste banlieue de 800 000 habitants perchée à plus de 4000 mètres dominant La Paz et nous offrant une vue grandiose sur la ville et l'Altiplano.

A la Paz, nous rencontrons Aurélien, le fils d'un ami, habitant ici avec sa petite famille et travaillant tout comme sa femme Maria Fernanda au lycée francais. C'est autour d'une bonne table que nous récoltons de précieuses informations pour la suite de notre voyage. Sur ses conseils nous partons le lendemain à 80 km de la capitale visiter les ruines laissées par la civilisation Tiwanaku  établie au sud du lac Titicaca. Cet empire Aymara connut son apogée vers l'an 900 de notre ère mais les causes de sa disparition se perdent dans les suppositions. Nous rentrons par une pittoresque route traversant l'Altiplano et longeant les pics acérés de la cordillère royale des Andes dont les sommets dépassant les 5000m se comptent par dizaines.

Il y a bien 2 semaines que nous vivons maintenant en altitude au dessus des 3400m. Disparus maux de tête, souffle court, oppression et bouche sèche. Nous nous sentons bien acclimatés et n'avons plus besoin de mastiquer ces feuilles de coca au goût si particulier: On préfère de loin boire un" te mate" des feuilles de coca en infusion.

Nous décidons de tenter l'aventure de la descente en VTT de la route de la mort, l'ancienne piste si tristement nommée qui servait de communication entre La Paz et Coicoro et qui se trouve maintenant interdite aux véhicules à moteur. De nombreuses agences exploitent ce filon. Nous choisissons une d'entre elles semblant offrir de sérieuses garanties en terme de sécurité.  2 minibus aux toits chargés de vélos en excellent état nous déposent à Cumbre, lieu de départ de la rando à 4750m d'altitude. Protégés de la tête aux pieds, nous mettrons la matinée à dévaler cette étroite piste coincée entre falaises et vertigineux ravins. Parcours potentiellement dangereux pour les têtes brûlées, 2 cyclistes y perdent la vie en moyenne chaque année. Mais sortie de 4 heures très intéressante, des plateaux andins jusqu'à la forêt tropicale.

Il nous faut rouler toute la nuit pour rejoindre la ville minière de Potosi. C'est l'effervescence en ville où une foule démentielle assiste aux festivités de l'anniversaire du département de Potosi. Un incessant, bruyant et coloré défilé des militaires puis de la population civile paradera jusqu'à une heure avancée de la soirée. Le Cerro Rico domine la ville du haut de ses 4800 m et fournit depuis plus de quatre siècles différents minéraux tels qu'argent, zinc, plomb, tungsténe. Avec Daniel, nous décidons d'entreprendre la visite des galeries. Avant d'entrer, nous achetons, accompagnés d'un guide, du nitrate d'amonium, un pain de plastique TNT et des détonateurs. Etonnamment, ce genre de produit est en vente libre à un prix dérisoire. De quoi faire joujou dans les cavités. Nous déambulons à travers les galeries, descendons aux niveaux inférieurs au moyen d'échelles rudimentaires, nous contorsionnant aux passages resserrés, ce qui laisse imaginer les conditions de travail des mineurs. On distingue nettement les veines marrons et noires du zinc ainsi que celles du plomb mélangées à l'argent. Le guide me confie la tâche de préparer les explosifs s'occupant lui même, et c'est mieux ainsi, de la mise à feu. On ne traîne pas pour se mettre à l'abri et, les oreilles bouchées, l'onde de choc nous parvient en sourdine. Cette mine  toujours en activité emploie malheureusement encore des enfants de 11, 12, 13 ans. 

Moyenne

Le lendemain, nous prenons un taxi pour la ville de Sucre, située à 164 km de là. Le chauffeur roule à une vitesse démentielle, prenant des risques insensés dans les virages. Je lui fais plusieurs fois la remarque, gentiment d'abord, fermement par la suite mais l'abruti qui tient le volant ne l'entend pas et met tous ses espoirs d'arriver à bon port dans Saint Christophe dont l'effigie est fixée au tableau de bord. Nous sommes déposés entiers au coeur de la ville, sur la plaza de 25 mayo. Il y a foule et pas mal de circulation. Ville agréable avec sa grand place principale, ses rues à angles droits bordées de maisons de style colonial. Le marché central, aux étals débordants de fruits et légumes, étonnamment rangés par section; section des babanes, des pommes de terre, des fleurs, vaut le détour. Nous sommes plusieurs à attendre que la casa de la libertad, un splendide palais colonial, ancien monastère de jésuites ouvre ses portes pour la visite. Sans aucune explication, il restera fermé. Sans aucune explication également, le chauffeur de ce matin ne viendra pas à notre rendez vous pour nous ramener à Potosi. C'est bien pour notre sécurité mais ça complique le retour. Nous parvenons à attraper un taxi qui se fait arrêter par la police, décolle son affichette "taxi" et, après contrôle, la recolle hors de la vue du policier. C'est donc en faux taxi qui nous sommes déposés à la gare routière où la chance nous accordera, pour revenir sur Potosi, un vieux machin disponible que certains osent nommer un bus.

Il nous faudra 4 heures de route à travers le désert rocailleux, parsemé de cactus où lamas et vigognes cherchent leur maigre pitance, avant d'atteindre Uyuni et son fameux salar. Nous achetons rapidement un circuit de 3 jours, 2 nuits à un prix convenable. Le lendemain matin, Hugo, notre guide nous attend en bas de l'hôtel avec son gros 4x4 à la galerie chargée de jerrycans de gas oil. C'est parti pour l'aventure! Premier arrêt dans le petit village de Colchani qui existe par le sel récolté guère plus loin. Stocké en petits monticules avant d'être chargé manuellement sur des camions d'un autre siècle par de pauvres travailleurs à l'espérance de vie bien courte, ce sel sert uniquement à l'alimentaire. Sous la croûte, gît cependant plus de la moitié des réserves de lithium du monde, non encore exploitée.

Nous traversons un paysage incroyable, une mer d'un blanc aveuglant, encerclée au loin par des volcans entourant de leur brume ce désert hallucinant. Aprés une halte à Isla Inca Huasi, une colline volcanique plantée de centaines de cactus, nous arrivons au village de San Juan de Rosario pour passer la nuit dans un hôtel de sel. Murs en blocs de sel, toit en paille et lits sculptés dans le sel. On y dort et on y dort bien !

Le lendemain, traversée du salar du Chiguana, moins blanc que Uyuni. Au loin le volvan Ollagüe domine fièrement du haut de ses 5865 m et fume légèrement. Nous voici maintenant aux lagunas et les eaux salées des lacs renvoient des tons blancs, roses ou verts en fonction de la lumière. Des centaines de flamants roses y plongent leur bec à la recherche de nourriture. Le troisième jour, au petit matin, nous avons la surprise de découvrir notre 4x4 en fâcheuse posture dans un trou. Notre chauffeur a apparemment eu quelques difficultés pour garer son véhicule après une soirée arrosée. Nous bataillerons une demi-heure armés d'élinges, de madriers et aidés d'un autre engin pour parvenir à l'extraire, dans le froid piquant du matin - 10°.

Droite

Nous roulons jusqu'aux sources thermales situées à 4770m. Le soleil se lève à peine et peint sur le paysage des tableaux de maître. Sans hésiter nous nous immergeons dans ces eaux chaudes volcaniques jusqu'à ce que la chaleur devienne insupportable. On poursuit par le désert de Dali, du nom d'un tableau peint par l'artiste avec des montres épousants le rocher, puis par la laguna verde au pied du volan Licancabur.  Le paysage est tout simplement époustouflant.

Notre périple continue par Tupiza, que nous gagnons en train de nuit, puis Tarija que l'on rejoint après 5 heures de piste en ayant aperçu sur notre tête un condor tournoyant magistralement.

Nous sommes prêts à passer en Argentine.

Après avoir quitté le Chili et son lot d'incidents malheureux, nous arrivons au Pérou. Pays connu pour ses civilisations précolombiennes, en particulier "Les Incas", qui ont dominées une partie de l'Amérique du Sud jusqu'à l'arrivée des conquistadors espagnols au XVIe siècle.

Notre première étape se situe à Arequipa, deuxième ville du pays en population. Entourée de zones désertiques et de volcans altiers, cette ville possède un riche patrimoine classé  par l'Unesco. Impossible de ne pas venir flâner sur la pittoresque Plaza de Armas, lieu de rencontres hautes en couleurs où les locaux viennent flâner et discuter. Les arcades d'anciens bâtiments coloniaux évoquant la présence espagnole occupent trois de ses côtés, là se nichent les boutiques à touristes.  L'impressionnante cathédrale avec ses nombreuses colonnes à chapiteaux et ses deux tours style renaissance occupe, quant à elle, le côté nord de la place.

Un des sites les plus étonnants: le monastère de Santa Catalina, le plus grand couvent du monde, abritant de nos jours encore une communauté de soeurs carmélites. Il a été rénové de meubles et tableaux d'époque. C'est une petite ville fortifiée avec ses ruelles portant les noms de villes d'Espagne, les petites cellules des nonnes confortables pour l'époque, ses murs enrichis de fresques encore bien conservées, ses fontaines de pierre blanche, ses cloîtres. Ocre, indigo, orange illuminent le style architectural austère. Avec Jo, ça mitraille dur...il y a des photos superbes à faire.

 Prochaine destination, Cuzco, ancienne capitale de l'empire Inca, nichée au coeur des Andes à 3400m d'altitude. L'intérêt de la ville réside surtout dans son architecture coloniale ainsi que ses sites incas environnants dont le notoire Machu Picchu. Dominée par sa cathédrale à l'imposante façade baroque provenant d'un temple inca,  la Plaza de Armas est, comme dans toutes les villes d'Amérique latine, le poumon de la cité. C'est un lieu de rencontres, d'échanges, de discussions; les jeunes gens y prennent aussi du bon temps, il y règne une atmosphère conviviale. Nous commençons à ressentir les premiers symptômes de l'altitude; Maux de tête et essouflements. Ici les rues sont pentues, remonter à l'hôtel exige un effort éprouvant.

 Par l'intermédiaire de Yuri notre hôte, nous réservons sur 3 jours un véhicule avec chauffeur pour se rendre dans la Vallée Sacrée des Incas. Plusieurs sites sont visités lors de la première journée autour de cette vallée traversée par la rivière Urubamba et bordée de champs de maïs. D'abord les sites archéologiques Incas de Pukapukara et Pisac où l'on peut admirer de près l'incroyable appareillage des pierres taillées dont les formes complexes et les nombreux angles s'ajustent avec une extrème précision, garantissant ainsi, sans aucun liant, une solidité séculaire des ouvrages. Ensuite le site archéologique d'Ollantaytambo, sa forteresse et ses fameuses terrasses. Dernier arrêt à Chinchero, un village perché à 3760 m pendant que le soleil se couche. Depuis un moment, Max, notre chauffeur, a changé d'attitude. Il téléphone souvent puis nous explique que la voiture a des ennuis mécaniques et qu'il doit impérativement se faire livrer une pièce à remplacer. De fait, ils ne sont pas moins de cinq pour nous livrer...des plaquettes de frein. Surprenant ! Encore plus surprenant, alors que la nuit tombe de voir notre chauffeur quitter la route et suivre un chemin de terre jusqu'à stopper dans un champ. Pardi c'est l'endroit idéal pour changer les plaquettes ! On installe le cric, on tombe une roue; Max tergiverse alors que pas très loin se dessinent les silhouettes et se font entendre les voix de ses complices. On sent l'arnaque et le piège se refermer. Avant qu'il ne soit trop tard, pris pour pris, Il nous faudra hausser sévèrement le ton et menacer physiquement notre brigand pour le faire céder et mettre fin à ses malhonnêtes intentions. On revient de loin !

Le lendemain, changement de chauffeur pour se rendre aux ruines de Moray, un ancien centre de recherche agricole Inca, puis aux salineras de Maras où un bon millier de bassins de sel sont exploités depuis des siècles. Chaque famille est propriétaire d'une parcelle lui permettant de récolter sa production. On peut admirer la splendeur de ces terrasses d'un panel rose saumâtre au blanc le plus éblouissant. Du sel en montagne ! Qui l'eût cru ? Retour à Ollantaybambooù le train de Pérurail nous dépose à Aguascalientes, ville relais au pied du Machu Picchu. L'après-midi, nous allons goûter aux vertus des bains d'eaux chaudes sulfurés dans des piscines à l'hygiène hélas douteuse.

Le troisième jour, debout à 4h30 alors que la pluie n'a cessé de tomber de la nuit. Il y a déjà la queue pour attraper le bus alors qu'il y en a toutes les cinq minutes. C'est dire qu'il y aura du monde sur le plus célèbre des sites incas. Les plus courageux monteront à pied. Nous choisissons l'option de redescendre à pied nettement moins éprouvante. Bien entendu, le Machu Picchu, oeuvre maîtresse de l'architecture inca reste le site incontournable d'un voyage au Pérou. L'immensité du site permet de diluer les flots de touristes permettant ainsi d'arpenter les allées sereinement. Nonobstant les craintes d'une dégradation rapide des lieux.

Nous partons maintenant pour la ville de Puno avec la compagnie d'autocars Tour Peru. Les derniers lacets nous gratifient d'une vue dominante sur le lac Titicaca avant de plonger dans la ville. Comme à Potosi en Bolivie, la ville est en effervescence pour 3 jours de fête. Il s'agit de célébrer l'anniversaire de la fondation de la ville et les défilés "civico militar" vont se succéder aux sons bruyants et si peu harmonieux des fanfares. Nous sommes là au bon moment!

Nous prenons place à bord d'une embarcation à fond plat en direction des îles flottantes d'Uros situées à quelques heures de navigation. Ces îles reposent sur une couche organique sur laquelle flotte le tortora qui est un roseau. Tous les 8 mois le roseau sèche, tombe, et une nouvelle pousse apparaît sur une couche supplémentaire. Ces blocs d'assise sont ensuite reliés entre eux par des cordes puis au fil du temps des couches de tortora se superposent en se croisant de façon à former un sol souple sur lequel des habitations en tortora reposent. Des familles vivent à l'année sur ces îles. S'il y a discorde, rien de plus simple : A l'aide d'une scie, on sépare l'île en deux blocs, ainsi chacun se retrouve chez soi. Les barques sont également fabriquées avec cette matière première et les enfants se rendent à l'école par ce moyen, se risquant parfois à affronter les eaux tumultueuses du lac. Enfin ce tortora, qui est véritablement vital pour ces autochtones, se trouve être comestible dans sa partie blanche bien que n'étant pas d'une grande saveur.

Encore 3 heures de navigation dans les eaux agitées du lac pour rejoindre l'île de Amantani où nous passerons la nuit. Une famille nous y attend. Augustinino et sa femme Yocena nous ouvrent leur maisonnette toute simple. Une courette, un petit potager, deux chambres à l'étage. Le repas est déjà prêt : Soupe de légumes et quinoa, riz, pommes de terre et fromage grillé pour terminer. Nous en profitons pour leur offrir les quelques présents achetés à Puno. Après une courte sieste, nous voici repartis pour l'ascension du sommet de la montagne où culmine le temple de Pachatata à 4150 m. Souffle court, pas hésitants et migraine sont le lot de tous. Trop dur pour Daniel qui rebroussera rapidement chemin. Là haut la vue qui s'offre sur le lac, les îles, les côtes péruviennes et boliviennes, les aiguilles andines recouvertes de neige est splendide. De retour, une réconfortante tisane nous attend, à base de feuilles de coca et de munia, une plante naturelle de l'île. Ce cocamunia est un excellent breuvage pour l'estomac et le soroche, le mal des montagnes.

Il faut seulement 1 heure de bateau pour accoster sur l'île de Taquile. Ici les habitants portent le costume traditionnel avec un bonnet dont les couleurs ou une zone blanche permettent de savoir si ceux ci sont célibataires ou mariés. Les hommes ne se serrent pas la main pour se saluer. Portant tous une sacoche de laine à la ceinture, ils sortent de leur besace quelques feuilles de coca qu'ils s'échangent en guise de salutation.

Nous terminons notre séjour péruvien en assistant toute une journée à la parade festive de la ville de Puno. Des heures durant, des hordes d'adultes, d'adolescents, de bambins représentant les écoles, les structures et organismes locaux défilent aux sons des fanfares. Sous des banières explicites, avec force déguisements et mises en scène, des thèmes sociaux dans un objectif de prévention sont mis en avant : Délinquance, risques de la route, violences conjugales, protection de la planète, hygiène de vie etc. Sous des déguisements d'une incroyable richesse, fruit d'une imagination débordante, chantant, dansant, sautant, gesticulant, des centaines de participants versent dans l'allégresse et la folie du carnaval.

Nous arrivons à Santiago du Chili début octobre. Jocelyne, la soeur de Maryse et une paire d'amis, Laurence et Daniel nous attendent dans l'appartement qu'on loue au coeur de la ville, dans le centro. Ils arrivent de France ce matin même et nous arpenterons une partie de l'Amsud tous ensemble jusqu'au 17 décembre.

3 journées dans la capitale sont largement suffisantes. Nos voies respiratoires sont en souffrance et les yeux larmoyants comme les narines aqueuses résultent de cet air vicié. Cette pollution est nettement visible au sommet du cerro San Cristobal qu'on atteint par un funiculaire d'une autre époque. De là haut on aperçoit nettement l'épais manteau brun qui plane sur la mégapole. On apprécie aussi la superbe vue panoramique sur tous les quartiers de la ville et sur les monts enneigés des contreforts Andins.

Nous traînons souvent dans le quartier de Bellavista. Les rues sont bordées de maisonnettes colorées, les terrasses de restos et cafés encombrent les trottoirs, et les universités toutes proches vomissant leurs jeunesse rendent cet endroit vivant et sympathique. Tout à côté, une des résidences de Pablo Neruda s'accroche à la colline. La visite s'impose.

Deux heures de bus et même moins pour gagner Valparaiso et la côte Pacifique. Bernard, un défroqué, patron de" la maison de la mer" vient nous chercher à la station des bus. Pour regagner sa pension, ça monte rude, ça grimpe dur et sa bagnole toussote. Valparaiso on y vient pour ses fameuses collines, les cerros, sur lesquelles les maisons aux couleurs chatoyantes s'agglutinent. Il faut savoir se perdre dans ces ruelles en montagne russe en empruntant  ascenseurs et  funiculaires encore en service.

Attention toutefois à ne pas traîner n'importe où. Des passants bien intentionnés nous préviennent plus d'une fois de ne pas aller plus loin. Leurs précieux conseils ont certainement sauvegardé nos sacs à dos. Il est vrai que certains coins ne sont pas des plus engageants. Les environs du port sont crasseux, tagués, défoncés. La misère sévit et de pauvres gens alcoolisés et drogués traînent leur désespoir sans fin. A fuir impérativement à la tombée de la nuit.

Pour voir la ville sous un autre angle nous embarquons pour quelques pesos sur un bateau. Pas nécessaire de prendre la mer, quelques ronds dans l'eau du port offre un panorama complet sur les cerros d'une belle délicatesse de ton et sur la ville de Vina del Mar toute proche. En prime le capitaine nous donne l'occasion de saluer deux lions de mer et une otarie se prélassant sur une bouée flottante. On aime bien cette ville attachante.

400 km et des miettes plus au nord, nous faisons étape à La Serena .C'est une bonne base pour différents circuits de visite. Notre choix se porte sur la vallée de l'Elqui, terre fertilisée par le Rio Elqui où se cultive essentiellement la vigne qui donne la fameuse eau de vie Pisco. Le contraste est frappant entre la verte vallée et les hautes montagnes désertiques sur lesquelles seuls les cactus sont autorisés à tenir compagnie aux cailloux.

Dans ce pays d'une longueur sans fin, les voyages en bus s'éternisent. Pas moins de 17 h pour traverser le désert jusqu'à San Pedro de Atacama. On est bien content d'arriver et de poser nos affaires à l'hôtel "Los Musicos" où Brigitte reçoit ses visiteurs en toute simplicité. Il y a de belles balades à faire dans le coin à condition de bien appréhender le désert. Notre voisin de chambre est parti hier soir pour une sortie VTT en short et chemisette, histoire de voir le soleil allonger les ombres dans la plaine. ll cherchera en vain le chemin du retour et se résignera à sautiller sur place toute la nuit pour lutter contre le froid. La chance lui sourira au matin quand il apercevra au loin la poussière soulevée au passage d'une voiture.

Aux premières heures du jour, alors que l'aube n'est encore qu'une promesse derrière les rideaux, nous partons pour le volcan Tatio à 4300 m d'altitude. Laurence est souffrante et ne peut nous accompagner tout comme Daniel qui est solidaire On arrive là haut lorsque le soleil commence à colorer les dômes à 6000 des sommets alentours et que la cinquantaine de geysers et fumerolles est en pleine activité. Ca fume et  bouillonne de toute part  pour un spectacle son et lumière de premier choix. Ca pèle aussi fichtrement et les moins 9 degrés de température nous figent. Nous attendrons que les rayons du soleil se montrent plus généreux avant d'aller barboter dans les sources d'eau chaude. Pouvoir se baigner à cette altitude n'est pas chose courante et vaut bien qu'on claque des dents en enfilant son maillot. Sur le retour nous croiserons lamas, vigognes, chinchillas,zorro et même des flamants roses comme chez nous.

Le lendemain c'est reparti pour une journée de bus avec un changement à Calama. Lors d'un premier arrêt, quelques jeunes nous surprennent en se précipitant bruyamment vers la sortie. C'est au terminal qu'on saura pourquoi. Maryse vient de se faire chiper son sac. Outre appareil photo, baladeur, lunettes de vue, journal de voyage et autre babioles, disparaissent aussi dollars et beaucoup de pesos et se volatilisent en plus carte bancaire et  passeport. Dans la catégorie des donateurs généreux on doit être bien classé. Cette mésaventure nous bloquera 5 jours à Iquique le temps de visiter une paire de commissariats de police, de se frotter à l'administration tatillonne du pays et de recevoir le passeport d'urgence qui permetta de poursuivre le voyage. Un grand merci aux services consulaires de l'ambassade de France à Santiago qui ont fait le maximum pour nous dépanner rapidement.

Pas loin d'Iquique il ne faut pas manquer de visiter la ville fantôme de Humberstone construite en 1872 pour héberger les familles d'ouvriers travaillant à l'usine de salpêtre Santa Laura. Jusque dans les années soixante cette ville abrita 5000 personnes qui abandonnèrent les lieux à la fermeture de la mine. En partie restaurée sous l'égide de l'Unesco et bénéficiant d'un climat extrèmement sec favorable à la conservation, cette ville tout comme l'usine voisine est un bel exemple de sauvegarde d'un patrimoine retraçant une époque glorieuse de l'industrie nord chilienne sur l'exploitation du nitrate. Visite fort instructive.

La dernière étape dans ce pays est la ville d'Arica dans laquelle nous resterons une nuit avant de franchir la frontière du Pérou le lendemain.

Le 24/09, nous quittons l'univers paradisiaque des îles polynésiennes pour

découvrir la mystérieuse île de Pâques au Chili pendant une semaine. Le vol qui nous emmène vers Rapa Nui est le pire que nous ayons eu. Des turbulences nous ont malmenées durant tout le voyage. Une fois arrivés à l'aéroport de Hanga Roa, nous oublions vite tous nos désagréments. Nous sommes accueillis par l'exubérance d'Oscar qui nous emmène jusqu'à notre pension.

 Nous traversons Hanga Roa, seule ville et "capitale" de l'île, regroupant la quasi-totalité de la population.

 Elle est quadrillée par quelques rues principales dallées, le reste étant des pistes de terre. La ville est aérée, parsemée de demeures basses entourées de jardins proprets où foisonnent hibiscus géants et frangipaniers. Ici le temps semble s'être arrêté, pas de bruits de klaxons intempestifs juste le carillon de la jolie petite église.

Dans cette gentille bourgade, les gens sont tranquilles, à ce propos, nous rencontrons Velisario, notre voisin de chambre, chilien de Vina del Mar et professeur d'EPS à l'Alliance Française.

Nous sympathisons et décidons d'un bon compromis; il nous propose de nous servir de guide tout en perfectionnant son français en contrepartie nous lui offrons les services de la voiture que nous louons pour faire le tour de l'île. 

L'île de Pâques émerge à la suite des différentes éruptions volcaniques, il y a des milliers d'années de celà.

Le Rano Kau, plus grand cratère volcanique est une étonnante merveille de la nature. Il forme un amphithéâtre naturel, encadrant plusieurs petits lacs d'eau douce irisés de milles couleurs. Un petit sentier le contournant nous amène jusqu'au village cérémoniel d'Orongo où se réunissaient les tribus avec leurs prêtres pour célébrer l'un des rituels les plus importants de leur culture dédié à Tangata Manu, l'homme oiseau.

 Il y a 887 statues érigées dans différents sites en mémoire des ancêtres. Les Moai sont là pour protéger le peuple des mauvais esprits. Leur taille démontre l'importance de la connaissance des ancêtres de chaque famille tout comme les notions de hiérarchie. Ils sont taillés à l'aide d'outils de pierre sur les pentes du volcan Rano Raraku.

Le plus grand d'entre eux mesure 13 mètres de long et pèse 200 tonnes. Une fois le travail terminé, les géants de pierre sont redressés et acheminés en bordure de mer. Là les statues sont hissées sur un ahu plate-formes cérémonielles, leur servant de support.

Certains portent le "pukao" chapeau rouge et rond. Il serait une représentation des cheveux, remontés en chignon.

La couleur rouge concerne les chefs de clan qui se démarquaient en se teignant les cheveux avec de la terre.

Nous avons adoré nous prélasser à Anakéna la plage principale de l'île. L'endroit est paradisiaque, niché dans un paysage idyllique.

La mer turquoise est frangée de sable fin et blanc, ombragée par l'unique cocoteraie importée de Tahiti dans les années 1960. En surplomb, comme gardiens des baigneurs, 7  moai superbement conservés dressent leur massive silhouette.

Dans le catalogue des enquiquinements et des mauvaises surprises, nous avons du mal à retirer du fric aux deux uniques

distributeurs de l'île. On fait plusieurs tentatives sur l'une et l'autre machine en composant le code confidentiel et la somme souhaitée sans qu'aucun bifton apparaîsse.

Finalement c'est au guichet de la banque qu'on obtiendra l'argent.

Jusqu'ici tout va bien. Ca se corse quand on s'aperçoit que ces quelques retraits infructueux sont quand même débités sur nos comptes. 1200 euros envolés... plutôt volés; Une paille. Reste plus qu'à batailler auprès de nos chères banques pour effacer ce lourd préjudice.

C'est avec nostalgie ce 1er septembre que nous quittons la merveilleuse Nouvelle-Zélande.

4h40 de vol entre Auckland et Papeete avec la Compagnie Air Tahiti Nui. Nous sommes accueillis à bord par de charmantes vahinés nous offrant à chacun une fleur de tiaré, emblème de la Polynésie.

Durant le vol, pour la première fois de notre vie, nous allons passer la ligne du changement de date, ce qui veut dire que le 1/09 nous quittons Auckland pour arriver à Papeete le 31/08, et répéter la journée du 1/09. Nous avons maintenant 12 heures de retard sur la France. 

Une charmante danseuse tahitienne entourée de  musiciens nous accueille à la descente d'avion. On goûte tout de suite à l'ambiance conviviale et chaleureuse du pays. Après avoir récupérés nos bagages, nous rencontrons Philippe et Brigitte, nos hôtes durant notre séjour à Papeete.

Comme la tradition le veut, ils nous passent des colliers de fleurs autour du cou.

Le courant passe tout de suite. Depuis 17 ans ils vivent avec leurs 3 enfants: Mailyn, Charlène et Mathieu dans les hauteurs environnantes de Papeete. A 4,5 kilomètres de la faune urbaine, il faut grimper une petite route en lacet pour arriver à leur maison. Un petit havre de paix où seul Chocolat le coq et sa cour se fait entendre. La végétation est luxuriante. Nous partons à la découverte des alentours où comme dit Trenet: - "c'est un jardin extraordinaire"- qu'ils cultivent avec amour. Chez eux nous avons retrouvé le goût de manger: fruits à profusion, poissons crus ou cuits à la tahitienne, lait coco. Ils nous ont fait connaître les fruits locaux tels que la pomme cannelle, le mape, la pomme étoile, le fruit du tamarinier, des végétaux aussi: le fruit de l'arbre à pain le uru, le taro tubercule riche en amidon. Ils font partie de nos belles rencontres et encore une fois nous les remercions pour leur aide précieuse.

Une demie-journée nous suffit pour découvrir Papeete dans son ensemble.

Il n'y a pas grand chose à voir, le centre-ville est mal structuré et la circulation dense. Nous prenons plaisir tout de même à visiter le marché couvert, lieu haut en couleurs à l'ambiance typiquement polynésienne ainsi que les jardins de Popaï.

L'hôtel de ville est une splendide bâtisse de style néo-colonial. La cathédrale Notre-Dame qui trône au coeur de la ville, elle a été construite en 1875 en corail de Mangareva (Gambier).

 Nous achetons à Papeete un Pass aérien de 5 vols dans les îles de l'archipel de la Société. Nous partons pour un séjour de 17 jours au paradis, environ 3 jours dans chaque île.

Notre première escale est pour Maupiti, l'authentique. C'est la plus éloignée de Tahiti, 315 kilomètres et aussi la plus petite seulement 11 km2. La piste est si courte qu'elle oblige le pilote à freiner énergiquement. L'aéroport étant situé sur un motu (îlot), nous gagnons l'île en bateau en quelques minutes de traversée. C'est un véritable paradis à échelle humaine, une merveille préservée de toute pollution immobilière ou routière. C'est à vélo que nous explorons ses trésors.

Nous traversons Vaiea son village principal, avec ses maisons blotties dans leurs jardins emplis de fleurs et de fruits. Il regroupe la majorité de ses habitants. Ce paisible endroit vit essentiellement de la culture de la pastèque, du coprah, de la pêche et d'un peu de tourisme. Il est surplomblé par le mont Teurafaatiu qui culmine à 380 m. De l'immense plage de sable blanc de la Pointe Tereia, nous traversons aisément le lagon à pied pour rejoindre le motu Auira au milieu des raies pastenagues. Nous passons une partie de la journée dans ce cadre idyllique à nous pincer pour savoir si nous ne rêvons pas.

3 jours plus tard, Air Tahiti nous fait atterrir sur l'île de Raiatea. Nous restons juste une nuit ici, le temps de visiter le marae Taputapuatea, site cérémoniel majeur du monde ma'ohi. Le lendemain nous embarquons sur le bateau navette pour nous rendre de l'autre côté du lagon sur l'île de Taha'a.

Après une demie-heure de traversée dans la chaleur et la promiscuité, nous débarquons au quai Upapu, où nous attend Tini et son pick-up. C'est chez Mireille et Ape, à la pension Vaihi, que nous passons quelques jours dans une quiétude bienfaitrice. Nous sommes conviés à leur premier repas où nous faisons la connaissance de Marcel, ancien légionnaire qui a fait quelques unes des ses classes à Nîmes et adepte du night-club "Le Sombai". "Que du bonheur" clame-t-il à chaque fin de phrase entre deux gorgées de rhum, un peu trop même pour être vrai. Il se révèle être un bel échantillon du "Farani" (métropolitain)....Tini notre chauffeur et voisin nous emmène pour une virée à travers l'île.

Le tour couvre 67 kms en relief accidenté. Taha'a est un bijou de sérénité appelée aussi "l'île vanille" pour ses plantations d'orchidées qui émane un parfum envoûtant. Et pour prendre la mesure du travail fourni pour créer la célèbre gousse, nous rendons visite à un producteur qui explique comment, avec la dextérité, la méticulosité et aussi une surveillance météorologique quotidienne, se cultive cet or noir.

Son arôme accompagne beaucoup de mets polynésiens. Ils en mettent même dans l'huile d'olive les fadas !!!

Ape qui nous aime bien nous apprend à décortiquer, casser et râper la noix de coco pour en extraire le lait. Long et fastidieux. Avant de partir nous visitons une ferme perlière.

Nous savons maintenant tout ou presque sur le processus de fabrication des perles et avons la certitude qu'il est inutile d'espérer en trouver dans les huitres que nous dégusterons au réveillon.

Nous voici maintenant à Bora Bora après 15 minutes de vol . Vu d'en haut c'est un bijou.

Comme à Maupiti c'est en bateau que nous rejoignons Vaitape le principal village de l'île où nous attend Tina. Il fait nuit quand nous arrivons à la pension "Chez Tina et Robert" à la pointe Matira. Pas le grand luxe mais convenable pour nos finances car ici c'est encore plus cher qu'ailleurs. Et ailleurs c'est déjà pas donné.

Notre voisine de chambre avec qui nous sympathisons  nous propose  sa voiture pour demain. Marché conclu pour un tour de l'île. Ca tombe bien car avec le vent fort qui s'est installé depuis plusieurs jours, la balade à vélo n"aurait pas été une partie de plaisir. Nous ne trouvons pas Bora exceptionnel malgré des paysages de carte postale saisissants.

Moins sauvage, moins authentique que ses voisines, l'île présentre à notre 

goût moins d'attraits. Mais la forte colonie de touristes n'influence-t-elle pas notre jugement ? Par contre la beauté du lagon n'est pas surfaîte. Cette eau, ces couleurs... Indescriptible!  Et puis nager avec les raies, apercevoir une baleine, les mots me manquent.

Le vent sévit encore lorsque nous quittons Bora-Bora et le vol vers Huahine est plutôt mouvementé. Nous prenons nos quartiers à la pension Ariitere à deux pas du village de Fare.

Yva et Juanito tiennent avec passion quelques bungalows autour d'une piscine. Nous louons une vieille Hyundai brinquebalante à qui nous confions la mission de nous ramener à la pension en fin de  journée. Nous visitons les sites archéologiques et les marae le long de la route menant au lac Fauna Nui. Près de là des blocs de corail disposés en fer à cheval constituent des pièges à poissons au gré des marées montantes et desendantes.

La balade offre quelques points de vue admirables sur les hauteurs et le lagon. Parfois on distingue au loin  les reliefs découpés de Taha'a et Bora. Nous achetons une boîte de maquereaux avant de rendre visite aux anguilles aux yeux bleus.

Outre la couleur de leurs yeux, ces poissons sacrés qu'on trouve cachés dans les aspérités d'un cours d'eau ont la particularité de mesurer entre 1,20 à 1,50 m de long.

Pardi tout le monde les nourrit. J'ouvre la boîte de conserve et le jus de maquereaux déversé à la surface les attirent comme les mouches sur la confiture. Ils sont quelques dizaines à tournoyer dans mes chevilles leur gueule grande ouverte. j'émiette leur nourriture sans faire le fier. J'en dispose un peu sur une margelle pour me rendre compte que ces affamées sont capables de sortir de l'eau pour engloutir leur pitence. Faut pas laisser traîner ses doigts.

Le lendemain j'abandonne ma fesse ( c'est ainsi qu'on appelle sa compagne) pour une plongée dans la passe d'Avapihi. Je fais équipe avec Michel, le patron de Pacific Blue Adventure et 2 nanas dont une italienne. Ca va je suis pas mal tombé. On nous refile des gants car le courant dans la passe est bien présent et nous devrons nous accrocher aux pierres coralliennes.

A 28 mètres nous sommes au calme. Je lève la tête et reste bouche bée. Devant, au dessus, partout, des requins à pointes noires, à pointes blanches, des carangues, des requins gris, que du gros poisson. Juste au dessus, un banc de raies léopards déploient leur nageoire dans un ballet synchronisé. Leur déplacement me fait penser à de grands oiseaux volant paisiblement dans le ciel. Magique. Cela faisait quelques années que je n'avais pas capelé une bouteille. Comme le vélo ça ne se perd pas.

De Huahine 25 minutes de vol suffisent  pour gagner Moorea où nous rejoignent Philippe, Brigitte et leurs filles. Ils sont tous les quatre en vacances et nous avons décidé de louer ensemble un bungalow pour deux jours. Ils sont arrivés en ferry de Tahiti avec leur voiture et ont eu la délicatesse de prévoir les repas pour le séjour. Nous apprécions. Nous faisons le tour de l'île, assistons au spectacle des dauphins de l'hôtel Beach Comber, grimpons jusqu'au belvédère qui offre un joli panorama sur les baies d'Opunohu et de Cook et empruntons les canoës de la pension pour se défouler dans le lagon.

Le lendemain matin nous louons tous les six une embarcation. Depuis l'hôtel Tipanier nous rejoignons le lagon où nous jetons l'ancre. On a pied partout ce qui est plus pratique pour saisir par leur aileron les raies pastenagues qui nous entourent,  caresser leur douce peau tout en les contemplant.

Sans s'en apercevoir on se fait chiper le morceau de chair de poisson qui nous sert d'appât. Pas gênant car il ne faut surtout pas en avoir pour rendre visite aux requins à pointe noire qui nagent aux alentours. Ils sont nombreux, normalement inoffensifs mais on ne peut s'empêcher d'être méfiants quand ils se mettent à rôder au plus près de nous. Et si une mauvaise idée parcourait leur petit cerveau.

Nous terminons notre périple comme nous l'avions débuté, par Tahiti, île composée de deux masses volcaniques: Tahiti Nui ("grande Tahiti" au nord ouest) et Tahiti Iti ("la petite", souvent nommée presqu'île, au sud est). Encore une fois nous avons la chance d'être accompagnés de nos excellents guides,  Philippe et Brigitte sans oublier Maylin qui a mis de la gaieté tout au long de la journée. A un endroit de la montagne taillée en corniche, nous contemplons le phénomène étrange de la mer qui s'engouffre dans des cavités, et en ressort tel un geyser dans un grondement assourdissant. C'est le Trou du Souffleur d'Arahoho. Décoiffant !!!

 Quelques centaines de mètres plus loin, une petite randonnée rafraîchissante à l'ombre des mapes (châtaigniers) nous fait découvrir les trois cascades de Faarumai. Nous ne résistons pas à l'envie de flâner dans les agréables sentiers du jardin d'eau de Vaipahi où sont agrémentés pas moins de 75 espèces végétales.

Parmi celles ci, la liane de jade dont les fleurs sont de couleur vert jade et portées en grappes ou l'opuhi rouge flamboyant. En bord de route, nous jetons un oeil aux grottes ge Maraa où la jeunesse locale, accompagnée de leur énorme lecteur radio sur l'épaule, viennent se rafraîchir dans les profondes vasques d'eau cristalline.

Tahiti Iti petite presqu'île au bout du monde. Différente de sa grande soeur, elle nous offre les paysages verdoyants dignes de la Normandie. Nous grimpons au belvédère sur le plateau de Taravao, voué à l'élévage des bovins et aux cultures maraîchères. Il offre une vue splendide sur l'isthme et les sommets de Tahiti Nui. Nous sommes navrés de voir le site laissé à l'abandon mais ça ne nous empêche pas de prendre un moment pour admirer l'immensité du panorama. Nous ne manquons pas de faire une halte au spot de Teahupoo, mondialement connu des surfeurs.

Pour terminer ce merveilleux séjour, nous mangeons avec nos amis aux fameuses roulottes situées dans le port de Papeete. La majorité d'entre elles sont tenues par des chinois. Nous ne savons laquelle choisir, quand un veau à la broche, tout caramélisé  réveille nos papilles. Nous ne serons pas déçus, le repas est fameux avec pour finir une gauffre fabriquée maison.

Pour couronner la soirée, nous réussissons à nous procurer des places pour le match Brésil-Sénégal du Championnat du Monde de Beach Soccer qui se joue tout près de là.

Le 24 septembre 2013, c'est avec les traditionnels colliers de coquillages autour du cou que nous disons aurevoir à Philippe, Brigitte, Maylin et Charlène avant de nous envoler vers l'Ile de Pâques.

Nous traversons le détroit de Cook qui sépare les deux îles. Ca bouge pas mal sur le ferry. La houle rend notre démarche un peu hasardeuse comme si on avait descendu une dizaine de momies un soir de féria. On réussit quand même à monter sur le pont supérieur pour admirer les criques sauvages des côtes que nous longeons.

3 heures de traversée jusqu'à Picton. Nous débarquons notre campervan et faisons halte à la première aire de pique nique. Un mauvais "You are French" prononcé version"Grande Vadrouille" permet de lier contact avec Fabien et Charlène qui mangent leur sandwich juste à côté. Nous les croiserons de nouveau le soir dans un supermarché de Kaikoura et nous installerons notre campervan à côté du leur dans le Kiwi holiday park de la ville. Nous y rencontrons Olga, une Russe, qui nous initie au trampoline. One, two, three, hop. Je ris encore de voir Maryse et Charlène rebondir sur leurs fesses et tenter de se redresser.

Kaikoura est l'endroit où il faut aller pour voir les baleines. Nous zappons la sortie en mer pour faire plaisir à notre comptable, privation d'autant plus facile que nous avons pu approcher ces mammifères marins le mois dernier en Australie. Nous en profitons pour  faire une jolie randonnée autour de la péninsule de Kaikoura. L'océan, les rochers, les falaises abruptes, les plages de sable et de galets, les pâturages, les collines verdoyantes, les moutons, les fôrets, les monts enneigés, tout est regroupé sur la même image. Nous voyons des colonies d'otaries endormies sur les cailloux et nous amusons à observer les bébés en train de barboter dans l'eau. Certaines de ces bêtes font leur sieste sur le parking. Hors de question de les déranger, elles ouvrent leur gueule en grognant montrant ainsi leurs crocs. Le message est clair. Elles sont chez elles et nous sommes les intrus.

Nous abandonnons notre campervan le 15 août à l'aéroport de Christchurch et passons un coup de fil à Christine qui vient nous chercher. Nous avons conclus un échange de logement entre nous. Christine et ses amies ont occupé notre maison en juin et en retour nous offre son pavillon pendant 2 semaines. Elle nous propose de nous faire visiter la ville, Sa ville. Nous sommes frappés par ce qu'elle nous montre. 30 mois après le séisme, le centre est toujours dévasté. Certes les décombres sont déblayés laissant autant de terre-plein transformé en parc de stationnement mais la plupart des bâtiments encore debout sont vidés de leurs occupants accentuant ainsi cette impression de désolation. Les conteneurs maritimes s'empilent devant les façades instables alors que d'autres transformés en boutiques ou cafés ont donné naissance à Re:START un mini centre commercial original et vitalisant. La vie s'est arrêtée le 22 février 2011. La vie a repris mais Christchurch tarde à repartir. Nous rencontrons Anne Emmanuelle, la fille d'un copain, qui effectue son tour du monde dans l'autre sens. L'occasion réciproque de glâner de précieuses informations sur les pays traversés pour l'un et à voir pour l'autre. Nous lui trouvons beaucoup de courage de voyager ainsi en solitaire  une année entière. J'aurais été bien incapable d'entreprendre la même aventure à 24 ans.

Nous laissons Christchurch et partons sur les routes du Canterbury et de l'Otago. Nous faisons étape à Punakaiki et ses fameux Pancake Rocks, curieux phénomène géologique de strates volcaniques.

Plus au sud, le long de la west coast et de ses forêts luxuriantes, nous pénétrons dans les Southern Alps aux nombreux glaciers et aux crêtes déchiquetées. De paisibles chemins de randonnée conduisent au pied des glaciers Franz Josef et Fox. Une barrière interdit de poursuivre sans guide. Trop dangereux. C' est cependant suffisant pour admirer cette coulée de glace aux crevasses teintées de vert et de bleu. Ces langues de glace ont la particularité de descendre tout près des rivages de la mer de Tasman.

Le mauvais temps ne freine pas notre ardeur de s'en approcher. Je déniche un vieux parapluie oublié dans la voiture, un de ces trucs que personne ramassera si vous l'oubliez quelque part et qui me vaut les moqueries de ma chère compagne. Oui je sais que peu de gens partent en rando avec un parapluie mais quand sur le retour, après un minuscule crachin à faire sourire un marin breton, une sérieuse averse de montagne s'abattra sur nos têtes, quand les cheveux de ma moqueuse se raidiront comme des baguettes  malgré sa capuche et que son jean aura le poids d'une armure, alors la ridicule protection que je trimballe au dessus de moi deviendra l'objet d'une obsessionnelle convoitise. Grand seigneur,  je finirai par céder mon bouclier et rejoindrai le parking trempé jusqu'aux os.

Voyager au sud au mois d'août nous fait connaître plusieurs nuits frisquettes avec de la gelée blanche au petit matin. A Haast nous passons une soirée au chaud devant la cheminée d'un holiday park alors qu'à l'extérieur la tempête fait vibrer la bâtisse. Le lendemain matin nous découvrons la plage jonchée de branches et de troncs que la mer a charriés. Avec surprise nous constatons que les éléments déchaînés n'ont pas rejetés sur le sable de déchets anthropiques. Bonne nouvelle, il existe encore des endroits "cleans" sur notre planète.

Notre périple se poursuit au travers de la région viticole et fruitière de l'Otago jusqu'à Dunedin et ses racines écossaises, puis les spectaculaires panoramas de la péninsule d'Otago, plus au nord Moeraki Boulders et ses surprenantes billes géantes qui se forment sur la plage par cristallisation des éléments du sol et enfin les montagnes acérées du Mont Cook qui concentrent 19 des 27 sommets supérieurs à 3000m.

Une statue de Sir Edmund Hillary, le regard tourné vers le sommet du Mont Cook (3754m) qu'il a aussi gravi nous confirme qu'entreprendre  l'ascension est affaire d'alpiniste expérimenté. D'ailleurs la montagne grondera deux fois au loin suite à des coulées de neige. On se contente d'une randonnée de 3 heures sur le Hooker valley track, un sentier qui enjambe par des ponts suspendus un torrent aux eaux laiteuses avant de déboucher au lac Hooker. Des glaciers viennent y mourir et quelques blocs de glace flottent à la surface. 

Nous passons une fin d'après midi à observer l'hypothétique apparition de pinguouins aux yeux jaunes sur une plage sauvage où ces animaux viennent parfois se réfugier après une journée de pêche. Notre patience s'en trouve récompensée. Nous en verrons 4 rejoindre non sans mal le rivage puis disparaître dans une démarche maladroite. Quel bonheur !

Le 3 août, nous foulons le sol de la Nouvelle-Zélande. A l'aéroport, les douaniers sont attentifs à l'arrivée des touristes étrangers. Il est hors de question d'importer de la nourriture; le contrôle se fait jusqu'aux semelles de nos chaussures, nous demandant si celles qu'on a aux pieds ont servies à faire nos randos en Australie. Puis c'est au tour de nos bagages où des chiens renifleurs les sentent sous toutes les coutures. Malgré tout, ces contraintes se font avec le sourire et nous sommes accueillis chaleureusement.

Située au antipodes de la France, ce pays d'Océanie est formée de l'île du Nord et celle du Sud. Fouettées par les vents, malmenées par les secousses sismiques, menacées par les volcans, je garde un souvenir magnifique de la beauté sauvage et intacte de ces paysages.

Le passage obligé par tous les touristes débarquant ici, est la ville d'Auckland. Elle est  la plus grande ville du pays, environ 1/3 de la population néo-zélandaise y vit. Pour notre premier jour, nous nous fions aux indications de notre livre guide. Il propose un itinéraire qui nous fait découvrir les coins les plus intéressants, ainsi que ceux qui passent d'ordinaire inaperçus, tout en mettant en lumière quelques joyaux de l'architecture.

Nous avons visité l'un de ceux-çi : le Auckland Muséum, imposant  temple néo-classique, datant de 1929, ressemblant étrangement à la Maison Blanche à Washington. Situé sur un promontoire de verdure, ce grand édifice blanc possède une vue imprenable sur la ville. Ce musée vaut le détour et comme un jour n'y suffit pas, nous y retournons le lendemain. Il compte trois étages.

Au premier, une remarquable collection d'objets maoris provenant des ïles du Pacifique témoignant leur riche

culture et leur mode de vie. Avec des trésors tels qu'une pirogue de guerre et une maison commune richement sculptée, des armes et des costumes ainsi que des objets rituels.

A l'étage supérieur, c'est le royaume des enfants.

Ils peuvent voir, sentir, toucher les animaux, observer des abeilles dans une ruche de verre, jouer avec des instruments de musique du monde entier, se déguiser et faire autant de bruit qu'ils veulent. Une autre salle nous éclaire sur la géologie et les volcans. Les îles néo-zélandaises sont nées d'éruption volcanique. Situées sur la "Ceinture de Feu" du Pacifique, le pays est mené à rude épreuve entre les séismes et la colère des volcans. A ce propos, nous en avons eu un aperçu: une simulation de tremblement de terre.

Une petite maison à l'intérieur cosy nous y invite; nous nous installons sur un moelleux canapé et regardons le journal télévisé quand le journaliste annonce une éruption volcanique.

Sur un écran géant, nous suivons l'évolution de la catastrophe. Une bruit sourd et une première secousse font trembler la maison placée sur verrins hydrauliques. Puis une secousse plus importante avec les lumières qui s'éteignent, c'est impressionnant dans le mauvais sens du terme, il ne nous reste plus qu'à souhaiter ne pas le vivre pendant notre séjour. Enfin le dernier étage que nous visiterons le lendemain, est un mémorial de guerre, et l'engagement de la Nouvelle-Zélande dans les différents conflits mondiaux.

Un des plus belles galeries d'art de Auckland: la Art Gallery Toi o Tamaki est un superbe batîment rénové récemment et qui se pare aujourd'hui d'un splendide atrium de verre et de bois. Une caractéristique frappante est le Chandelier Fleur de l'artiste asiatique Choi Jeong Hwa. Un bouquet géant de fleurs multicolores est pendu au plafond au-dessus de l'entrée principale.

Elle regroupe aussi les oeuvres des maîtres de la peinture européenne, des créations contemporaines d'artistes néo-zélandais et des expositions temporaires.

Pour notre périple à travers l'île du nord, nous louons un campervan qui sera notre toit pendant 8 jours  d'Auckland à Christchurch.

Notre première halte est à Rotorua, une petite ville où l'activité volcanique se manifeste avec le plus de force. Le plateau volcanique figure parmi les zones les plus actives du globe. Geysers géants, jets de vapeur, marmites de boue et odeurs de soufre jalonnent notre parcours.

C'est aussi un haut lieu de la culture maorie qui furent les premiers habitants de la Nouvelle-Zélande.

Premier parc national du pays, Tongariro est l'un des trois sites néo-zélandais classé au patrimoine mondial. Le trio de volcans, Ruapehu, Ngauruhoe et Tongariro demeure actif aujourd'hui.

Beaucoup d'activités sont proposées: marche sur les glaciers, ski et randonnées. Le temps est pluvieux nous choisissons de faire une randonnée de deux heures jusqu'aux Taranaki Falls.

Le chemin serpente au milieu d'une faune désertique, le vent est glacial. Le lieu est vraiment sublime.

Nous continuons notre voyage jusqu'au Cap Palliser sur la côte de Wairarapa, avec l'intention de rencontrer des otaries.

La nuit tombe sous une pluie battante. Cette région est isolée et peu peuplée. Une route sinueuse nous y emmène avec d'un côté le vaste océan et ses plages de sable noir et de l'autre les collines arides et les falaises abruptes. Nous traversons un petit village de pêcheurs, battu par les vents, Ngawi, où on remarque d'emblée les bulldozers rouillés sur la plage. Ils servent à hisser les bateaux de pêche sur le rivage. Peu après nous arrivons à la fin de la route elle s'est écroulée.

Deux pêcheurs passant par là nous renseignent sur la direction à prendre. Parés contre la pluie qui ne cesse de tomber, nous continuons à pied. Les paysages sont sauvages et l'océan démonté.

Après quelques centaines de mètres, nous distinguons une grosse masse brune ressemblant à s'y méprendre à un rocher. Nous approchons et constatons que nous avons à faire à une otarie et plus loin toute une colonie.

L'odeur pestilentielle est difficilement supportable, quand on dit "ça pue le phoque" eh bien c'est que ça sent très mauvais, je confirme. Nous les regardons longuement évoluer dans leur milieu naturel tout en faisant attention de ne pas les déranger. Nous nous sommes invités sur leur territoire et quelques uns nous le font sentir en soufflant et nous montrant les crocs. Cet animal peut devenir dangereux s'il se sent agressé. Pas très loin, un autre bien plus gros et jaunâtre se débat dans une retenue d'eau. En nous voyant, il s'immerge dans l'eau ne laissant apparaître que ses deux yeux ronds encerclés de noir.

Peut-être un lion de mer? Un grand moment pour nous qui sommes plus habitués à voir ces créatures au cirque ou au zoo.

Notre dernière destination sur l'île du Nord est Wellington. C'est ici que nous embarquerons sur le ferry qui nous amène jusqu'à Picton dans l'île du Sud. Cette ville est beaucoup moins peuplée qu'Auckland.

Elle a été choisie capitale en raison de sa position géographique, plus centrale puisqu'elle est située au sud de l'île du nord.

Wellington s'étire entre un charmant petit port et des reliefs escarpés et boisés. Nous flânons dans les rues et découvrons une ville dynamique.

Nous visitons le musée Te Papa qui porte bien son nom puisqu'en maorie, il évoque la caverne d'Ali Baba. Il recèle de trésors nationaux divers et variés. 

La baie du port de Wellington est attrayante avec ses paysages composés de collines verdoyantes recouvertes de petites maisons en bois.